20:54 

Как я ходила по облакам или Camino Primitivo. День четыре.

Фионэль
Jette tei, meldo
День четыре. Bodenaya - Campiello, запланировано км 28, всего 26.

В шесть утра меня разбудила музыка. Будильник (который тихо-тихо делал бжжжжж) у меня стоял на половину шестого, но я выключила его, не заметив, так хорошо мне спалось.
Но в шесть утра из динамиков по всему дому заиграла Ave Maria, которая потом сменилась чем-то таким же классным, а громкость постепенно нарастала.
В шесть пятнадцать на столе ждал ароматный завтрак: тосты, джем, мадленки, кофе, все в нескончаемых количествах.
В шесть тридцать, обнявшишь на прощание с суровым оспитальеро и сфотографировавшись на память, я уже убежала в темноту. Фото это было милым, я видела его на фейсбуке, но по прошествии пары месяцев уже не нашла, а жаль.
Я шла, и меня догонял рассвет



Вообще, меня поражало, как я высоко - ветряки все время об этом напоминали.

Сегодня я должна была пройти город Тинео, (как оказалось) подняться на гору, спуститься с нее и остановиться у подножия другой горы и перевала.

До пригорода Тинео я добежала без проблем и приключений - не считая, что в этом пригороде столкнулась со стадом коров. Стадо довольно
резво бежало прямо на меня, я стояла, разинув рот. Коровки же бодро сворачивали на ту дорогу, с которой я только что пришла, и на меня им
было, в принципе, пофиг.
Я вышла в темноте, в этой же темноте прошла наглухо закрытые альберги соседней деревни и полный бар =) А потом мы шли вдоль склона горы, меня нагоняли пилигримы из тех, с которыми мы ночевали, а нас нагонял рассвет.
нагнала одну из компаний, ставших мне ближе всех - Мария, Антонио, Альфонсо

а нас догнало солнце



моему другу путешестововать было очень комфортно)


Потом мы снова разделились. Это было совершенно обычное для меня дело - все идут с разной скоростью, так что какое-то время мы идем вместе, потом я обгоняю, потом меня. Вот так ты один, но не одинок.
Пригород Тинео носил на себе следы воскресного праздненства - большая такая, классическая праздничная поляна, заваленная мусором, и одинокий пустой бар.

Развилка подсказывала: вниз - в город и в альберге. Прямо - камино. Я пошла прямо: город был ПРЯМО ПОДО МНОЙ, домишки, крохотные улочки, крутые настолько, что у меня сама мысль ходить там каждый день вызвала трепет) и ГОРЫ, НЕБО, белые облачка, ЕЩЕ ГОРЫ. шла и снимала. просто не могла остановиться, надышать, впитать в себя все это целиком, красиво было настолько, что я могла просто остановиться и сидеть там, и смотреть на это небо, горы, знать, что где-то за мной - океан.




Вот такие крутые улочки в городе. Испанцам - нормально

Итак, неспешно, почти весь город остался позади, впереди была маленькая его часть: закрытый (понедельник!) музей, бар, единственный открытый магазинчик - пекарня. В баре я встретила Марию, которая бар мне настоятельно рекомендовала и итальянца, имя которого так и не запомнила до самого Сантьяго.

Плотный второй завтрак:



Закупилась в пекарне печеньками, где меня догнали восточноевропейцы - Сабина и Сюзана. И мы пошли дальше. Дорога в гору, не настолько крутая и невыносимая, как вчера, но гораздо более живописная.
Сантьяго направляет на путь

город остался сразу далеко внизу


Я то оставляла девочек сзади, то они меня снова обгоняли - я то и дело останавливалась сделать "ну еще одну фотографию неба-гор-города". Вокруг сосны, невыносимо прекрасный вереск и ветер, горные цветы и совсем мало коровок.
Отдых в с трудом найденной тени:


Меня нагоняет Сюзана, у нее невероятно тяжелый рюкзак:

и я дурачусь:

Так мы и дошли до вершины, там, с прекраснейшим видом на пройденный путь, под единственным деревом в округе, девушки остановились на обед, а у меня обеда не было, так что я поскакала дальше. Как потом оказалось - это была стратегическая ошибка)

Выше только небо

Вот оно

тут надо сделать отступление и сказать немного о простых бытовых вещах, которые ты не можешь получить на камино по первому желанию. как минимум - на Примитиво (говорят, на дель Норте тоже, не знаю, не ходила). это, например, еда. или, например, туалет (нет, в лес - нельзя, лес растет на таком склоне, что сто раз потерпишь). или, например, вода. Знакомые по камино мужчины пили очень редко и сдержанно. Женщины таскали питьевую систему чуть ли не литра на два. У меня была бутылка на 0,6. В целом ее хватало, но как только начинало жарить, я наполняла ее чуть ли не из фонтанчиков, которые для животных, и поливала себе на голову. Не столько пить хотелось, сколько было жарко и я боялась хлопнуться в обморок. а это чревато)

а дальше..я внезапно запаниковала. Оказалось, что я достала из рюкзака карту только до Тинео, а теперь не было никакого даже маленького тенька, чтобы вволю в рюкзаке покопаться. Да и в голову мне это почему-то не пришло. Попыталась зайти на сайт - слишком высоко, слишком плохой сигнал. Запаникова, написала друзьям, с великим трудом мне все же сбросили карту и я внезапно осознала, что идти-то мне еще километров так семь. А жарко. И на моей карте отмечет на оставшийся путь только один источник воды - через пять км.
Сцепив зубы и резко начав экономить, поплелась дальше. К счастью, стрелки увели меня в лес и привели к развилке.
Направо - в монастырь, налево - дальше.
На развилке встретила безымянного итальянца, разделила с ним один из трех оставшихся глотков воды. Показал в сторону монастыря - классно!
Я уже пропустила несколько музеев, так что (понадеевшись, вдруг в монастыре есть источник) свернула туда.

Монастырь красивый. Заброшенный, абсолютно пустой и развалившийся на большую свою часть. Монастырь строился в 11м, что ли, веке, потом с ним всякое случалось и вот он, упадок.
Хотя красота, конечно, неописуемая.
Источник тоже был - лет двести назад.


Что ж. До фонтана по карте оставалось всего пару км, я вернулась к развилке и довольно скоро выбежала из леса в деревеньку. Как раз ту, в которой фонтан...был. Единственный, который я нашла был высохшим и безжизненным. Матюгнувшись в голос, я вылила последний глоток на голову и пошла дальше. А что еще делать? Деревня пустая, люди все либо на сиесте, либо в поле, либо не существуют.
До конца запланированного маршрута мне оставалось шесть километров, до ближайшего альберге, магазина, бара и цивилизации - три.
...и три показались десятью. солнце палило нещадно, я шла по асфальтовой дороге через мини-деревеньки с наглухо закрытыми дверьми. иногда, правда, были открыты ворота домов и в одном таком я совершила преступление - подбежала к дому, мгновенно наполнила из торчащего крана бутыль и воровато убежала дальше. По такой дороге вода снова почти кончилась мгновенно((
В общем, до ближайшего альберге я доковыляла абсолютно вымотанной. Встретила там же, в баре, итальянца и Антонио, села на стул и сказала, что я тут посижу, подумаю. часа два. и я правда сидела часа два. Выпила ледяной колы, ледяного пива, съела горсть шоколадок, посмотрела на смутно знакомых пилигримов, которые проходили дальше.
Мне оставалось 3км.
сейчас я понимаю, что надо было съесть там ланч, заплатить 3 евро за душ и пойти дальше - но до этого я не додумалась. поэтому я отдала за завтрак, ужин и ночлег бешеные 23 евро и облегченно ушла делать привычные вечерне-пилигримские вещи - лежать ногами вверх, стирать все, что на мне надето, смывать дорожную пыль, бродить вокруг.

надо отдельное слово сказать про деревню и то, что в ней происходит. Деревней, по сути, и еще несколькими окрестными заправляет Herminia - суровая женщина за 50. Она держит несколько магазинов, бар-ресторан, альберге и гостиницу, а также (как я поняла) владеет молочной фермой и несколько амбаров с чем-то там стоит у нее. Herminia процветает, хотя постояльцев у нее очень немного (в альберге 30+ человек нас было пятеро). Технику жители окрестных деревень тоже арендуют у нее. И вообще все работают на нее. Собственно, у них есть работа и какой-никакой заработок, но все ее откровенно не любят, хотя и собираются на ужин каждый вечер. Женщина она строгая и властная. Но состояние деревень аховое, а желание что-то делать - нулевое. В общем, с этим довольно двояко.
Я ждала ужина, прыгала в надежде поймать сигнал и смотрела на перевал, на который мне нужно было подниматься завтра.
Над перевалом висела туча. Пять минут назад ее не было, и вот - висит. И идет на меня.
С перевала дул ровный горячий ветер, но такой силы, что вся моя одежда высохла за час (пару раз попадав, правда).
Вечером пришли мои французы - они делали один длинный переход, один короткий, поэтому с ними мы виделись не каждый день. Французы - семейная пара, Хосе и Сильвия - веселые, интересные и очень классные. Была только маленькая проблема. Хосе говорил на французском и испанском, Сильвия - только на французском. И даже гугл-переводчика у нас не было, но нам это абсолютно не помешало прекрасно провести время за ужином, распить вина, съесть (ужасно соленого) типичного астурийского супа и жаркое из то ли кролика, то ли барашка. Ну хоть барашек был вкусным.

Вот куда-то в те горы мне предстояло подняться завтра, спуститься и пройти еще чуть.

Вопрос: Хочу читать дальше
1. да! 
6  (100%)
Всего: 6

@темы: Camino

URL
Комментарии
2014-11-08 в 21:43 

весенний ребёнок
Как ты считаешь, фрекен, я могу быть сразу и морской разбойницей и настоящей дамой?
оххх, как же это здорово! спасибо, что делишься, Саш, очень интересно читать :heart:

2014-11-08 в 22:07 

Фионэль
Jette tei, meldo
весенний ребёнок, спасибо!) постараюсь быстрее выложить остальное)

URL
Комментирование для вас недоступно.
Для того, чтобы получить возможность комментировать, авторизуйтесь:
 
РегистрацияЗабыли пароль?

Млечный Путь: вот так ты одинок

главная